Una recente degustazione di vini greci
Dal blog di Wojciech Bonkowski

In mezzo a un mare scuro come un vino

Un gruppo di enoappassionati si è incontrato per una degustazione privata introdotta proprio da questo motto omerico. Un’impresa dal carattere cospirativo, perché anche il Polonia per bere i vini greci c’è da vendere l’anima a qualche divinità maledetta. La religione ufficiale polacca della libagione con il vino nonché i suoi sacerdoti (gli importatori) non riconoscono i vini greci. Considerando la cosa nel suo contesto, da noi abbiamo una migliore rappresentanza di vini di Slovenia, Brasile e Cina che non di questo Paese con la più antica tradizione in Europa nell’enologia di qualità. A parte quelle di grossisti del genere di Boutari, da noi si possono trovare singole bottiglie di Papantonis (da Winnice Francji) Sigalas e Kir-Yianni (accessibili una volta da Exima) o, nello scaffale più basso, di Creta Olympias (da Cerkom) e quelle della lega cadetta come Lafkiotis (da Siguri Sinergasia). Di quel fuoriclasse greco che due anni fa era stato annunciato pomposamente in arrivo da 101win non se n’è fatto più niente. E tutto qui quello che riguarda un Paese che ha altrettante vigne di quante ne ha il Portogallo e ne ha tre volte di più dell’Austria.

La maggior batteria di vini greci nella storia odierna della Repubblica polacca (la IV RP)

Tuttavia fra le altre ci sono capitate delle bottiglie di valore assoluto. Non lo cercava Ktima Gaia, impegnata soprattutto sulla bevibilità, la leggerezza, la freschezza e un’acidità verde (il 2008 è abbastanza semplice, ma sapido e tipico; il 2007 sulle prime è decisamente meglio, ma sopporta peggio la permanenza nel calice) ed era difficile aspettarselo dal più economico Aidani-Assyrtiko 2008 di Hatzidakis (anche se la macerazione sulle bucce e la selvaticità biodinamica hanno dato qui un vino di grande personalità e distinzione).

Invece la maggiore sorpresa della sera è stata che i vini rossi non sbiadivano affatto all’ombra dei bianchi di Santorini… il Papantonis Meden Agan 2001 era una bella bottiglia mediterranea, già non più giovane, eppure di cose da raccontare ne aveva assai (amarene, erbe provenzali, acidità e tannini “direttamente dalla mucca” ed un magnifico equilibrio naturale)!

La terna dei vini migliori della serata

La terna delle tre annate del Naoussa Ramnista di Ktima Kir-Yianni (monovitigno in purezza di Xynomavro) si è dimostrata di un livello più alto: il 2001 fantasticamente giovane eppure ben amalgamato, con una inimitabile fattura dei tannini, di una grandezza indubitabile; il 1998 leggermente fuggente, più leggero, più asciutto, ma anche meravigliosamente elegante e floreale dopo qualche decina di minuti nel bicchiere; il 1995 aveva la dignità di un vino già completamente maturo, eppure mostrava una vitalità, un’acidità cerasuola e la primaverilità dei tulipani, quello che contraddistingue la finezza dei migliori grand cru di Borgogna. Ho scritto una volta che “il profumo dello Xynomavro è la somma dei profumi di tutti i grandi vini europei: le note floreali di questo vitigno fanno venire in mente il Nebbiolo, quelle di amarena il Tempranillo, quelle di caramello e cioccolato il Garnacha del Priorato, invece quelle di manto equino, soprattutto per la stagionatura in botte, in un buon Borgogna non ci sarebbero”. Questa volta mi è sembrata più viva l’associazione con i Barolo, e con quelli più straordinari. Ad Atene, Francoforte e Parigi per un Ramnista si spende soltanto 10-12 €, e da noi o è scomparso dai ripiani o non ce n’è. Non sappiamo riconoscere la vera grandezza?
Qualche altro particolare della stessa degustazione lo trovate sul blog di sstar qui e qui.